Prácticas fotografía

temperatura de color

 

La temperatura de color se refiere al color dominante de las diversas fuentes que podemos usar en iluminación.

 

 Aunque a simple vista la luz del sol y la de una bombilla pueden parecer igualmente “blancas”, si las observamos juntas se pueden apreciar diferencias.

Bajo condiciones normales tiene lugar un ajuste de la percepción humana llamado “consistencia aproximada de color” que hace que se ajusten las distintas fuentes de luz que el ojo asume como blancas. Sin embargo, la cámara de video no se comporta de la misma manera. Aquel papel que aparece blanco bajo la luz de sol, se ve rojizo en la grabación cuando se ilumina con una bombilla (en caso de no haber hecho anteriormente las correcciones pertinentes como “el balance de blancos” –white balance-).

Aunque la luz puede ser de cualquier color entre el infrarrojo y el ultravioleta, hay dos estándares básicos de color: 3.200 K (grados Kelvin) para lámparas incandescentes de estudio, y 5.500 K para la luz diurna. A mayor temperatura de color, los tonos son más azulados. A menor temperatura, los colores son rojizos.

 
La temperatura de color de la luz solar puede variar mucho dependiendo de la hora del día, la cantidad de bruma o contaminación presente en la atmósfera y la latitud o longitud geográfica en que nos encontremos.

Por ejemplo, al amanecer y al atardecer, la luz solar debe atravesar más capas atmosféricas que al mediodía, lo que se traduce en una mayor absorción, a esas horas, de luz azul por parte de la atmósfera. La consecuencia es que a la salida y a la puesta de sol, la luz presenta unos tonos rojizos. Al mediodía la temperatura de color se acerca a los 5.500 K, presentando un predominio azulado.

Entre estos dos extremos, hay diversas variaciones de color según el sol realiza su viaje natural. Si además se producen continuas entradas y salidas en zonas de nubes, los cambios de temperatura (y también de calidad de la luz) son mayores.

compensar exposición

Cuando quieras ajustar la exposición a tu gusto personal, o quieras mejorar la imagen, ya sea oscureciendo o
aclarando el aspecto general de la captura, puedes utilizar el compensador de exposición. Este ajuste está simbolizado
con los signos más y menos (+/-), y te permite sobre o subexponer las capturas.

Presionando el botón de función (+/-) y girando la rueda de control, puedes ajustar la compensación de exposición, en pasos de 1/3 de diafragma, hastaun máximo de +/- 2 valores de exposición (EV). El compensador resulta muy útil en capturas en modo automático,
pero en las que desees intervenir en una mayor o menor exposición. Por ejemplo, ajustado en las posiciones extremas
(+2 y -2), se sobreexpone la captura en cuatro veces más y en cuatro veces menos de luz, respectivamente.

En las tomas en las que tengas el motivo a contraluz, y si trabajas en modo automático, éste quedará subexpuesto.
Utiliza el compensador de exposición (+ EV) para mejorar el resultado. En este caso, para compensar el contraluz, se
ha aplicado una sobreexposición de +1EV.

06/02/2007 18:24

enfoque

Los dos delimitadores que aparecen en medio de la pantalla de Vista en directo muestran la zona de enfoque de la imagen que se tomará. Al presionar el botón del Disparador hasta la mitad, la cámara utiliza esta zona de enfoque para realizar las mediciones y bloquear el enfoque utilizando esta zona. Esto se denomina Bloqueo de enfoque.

Los delimitadores de enfoque se vuelven verdes en la pantalla de Vista en directo y la luz del visor AF se enciende en verde de modo permanente cuando la imagen está enfocada y la cámara puede bloquear el enfoque. Sin embargo, los delimitadores de enfoque se vuelven rojos y la luz del visor AF parpadea en verde cuando la cámara no puede enfocar.

 

Si los delimitadores de enfoque aparecen en rojo y la luz del visor AF parpadea, suelte el botón Disparador, encuadre de nuevo el sujeto de la foto y presione de nuevo el botón del Disparador hasta la mitad. Si sigue sin poder enfocar tras varios intentos, puede que haya demasiada poca iluminación o que no haya contraste suficiente en la zona de enfoque. Intente utilizar el Bloqueo de enfoque para enfocar un objeto que se encuentre a la misma distancia pero en una zona de mayor contraste, y apunte con la cámara hacia el objeto que intentaba fotografiar inicialmente.

agudeza visual 7.1

Tengo la impresión de haber sido demasiado exigente en la propuesta.

De modo que voy a dar alguna pista.

La primera figura decora la fachada de un conocido comercio de la ciudad.

La ventana tiene en relieve un logotipo que desvela las dependencias de su interior.

La tercera y más dificil era un fragmento de la que muestro al completo 

 

 

agudeza visual 7

Queda aquí una nueva propuesta de este entretenimiento.

 

 

sólo es preciso decir donde se encuentran estos motivos

 

 

alguno tiene más dificultad...

 

 

 

luz

Cuando la luz incide sobre una superficie, cambia la dirección y calidad de la misma, esta puede ser: Reflejada, absorbida, difundida o bien la mezcla de las tres.

La luz absorbida: Es cuando la luz que incide sobre una superficie oscura (negra), es absorbida totalmente. Los elementos oscuros transforman la energía luminosa en calor. Un ejemplo de ello, sería el color oscuro a la hora de fabricar o diseñar la ropa de invierno, para captar más calor a través de la luz solar.

Luz reflejada: Es cuando la luz incide sobre una superficie muy clara y brillante, por ejemplo la que se produce en un espejo. Toda la luz es reflejada en una dirección casi única, no en todas las direcciones como establecía la ley de Lambert. Para la reflexión especular, la luz llega y esta rebota al alcanzar la superficie.

Transmisión directa o difusa: Por transmisión Directa, cuando la luz penetra en un plástico o cualquier cuerpo, sin ser dispersada o difusa por las irregularidades en la superficie.
Transmisión Difusa es cuando una cierta cantidad de luz que es dispersada o difusa por las irregularidades de la superficie. Alguna clase de materiales como los cristales difunden la luz dura que los penetra, transformándola en luz más blanda.

fotografía macro.

La fotomacrografía consiste en efectuar tomas fotográficas con relación de 1:1, es decir, obtener una imagen a tamaño natural del sujeto fotografiado o con ampliación directa del mismo (imagen más grande que el original); mientras que la fotografía normal – que permite acercarse dentro de ciertos límites al sujeto – proporciona imágenes de tamaño inferior al del original.

Si tuviéramos que definir la fotografía de aproximación, sin agregarle ningún comentario técnico, podríamos resumirla como “La búsqueda de lo intimo”. Es decir, intentar captar el pequeño mundo que nos rodea en sus más mínimos detalles y que por lo general pasa desapercibido a nuestros ojos.

Para fotografiar un objeto cualquiera y obtener de él una imagen que llene todo el formato del negativo o el sensor, es necesario acercársele hasta una distancia precisa; si el objeto es muy pequeño será necesario colocarse a una distancia muy cercana a él.

arqueología industrial

 

Se denomina como arqueología industrial a una de las ramas más recientes de la arqueología, la cual se dedica al estudio de los sitios, los métodos y la maquinaria utilizada por la industria. El término arqueología industrial surge en 1955 a raíz de un artículo publicado por Michael Rix de la Universidad de Birmingham en Inglaterra y va parejo al concepto de patrimonio industrial.

Otras definiciones postulan que es la investigación científica del pasado industrial, del territorio, sitios, edificios y artefactos, pero tambien la comprensión del desarrollo tecnológico y la evolución de la sociedad industrial. El término Arqueología Industrial es compatible en Bélgica con el concepto de Patrimonio Industrial.

 

luz natural

En fotografía hay básicamente dos tipos de luces: la solar y la artificial.

La fuente de iluminación que más usamos es la luz solar ya sea directa o indirectamente, ante la luz solar nos podemos encontrar con distintas situaciones : por tipo puede ser muy dura si el objeto está bajo el sol directamente un día sin nubes y en las horas centrales del día, es una luz dura muy direccionada que provoca muchísimo contraste, si por el contrario es un día nublado la luz será mucho más suave, más a medida que esté más nublado, y por último si además estamos en una zona en la sombra un día nublado aún será más suave la iluminación.

 

También habrá mucha diferencia entre la luz de la madrugada y el atardecer (donde el sol está más inclinado sería tipo 45º, mientras que a mediodía es cenital) frente a la luz de la parte central del día. Es importante ser consciente de que además de la dirección de la luz variará la temperatura de la luz a lo largo del día. También podremos usar la luz del día calculando el recorrido desde el que el sol incide a la escena a lo largo del día y tomando nuestra imagen a la hora que más oportuna sea para nuestros intereses estéticos y expresivos

 

tipos de luz

Dura - Llamamos dura a una luz muy direccionada y concentrada que sale de la fuente y llega directamente al sujeto, es una luz que provoca sombras muy profundas ya que la luz al tener una única dirección sólo ilumina un plano, un ejemplo sería un foco dirigido directamente sobre un objeto, o el mismo sol a las 12 un día despejado.

Suave o difusa - Luz suave o difusa es la que tiene múltiples direcciones, llega entonces al objeto desde muchos ángulos e ilumina varios planos a la vez, provoca pocas sombras, un ejemplo sería la luz de un foco rebotada en el techo, o la luz de un día nublado.

Contrapicado

Toma en Contrapicado.
Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, quedando este más alto que la cámara.Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia engrandecido visualmente, puede en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder.

 

Toma en Cenital.
Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en posición perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en picado.

 

sensibilidad

La cámara digital permite más posibilidades que la cámara analógica; el sensor electrónico es capaz de captar detalles de calidad en condiciones de luz más precarias.

Donde el negativo no dispone de sufuciente cantidad de luz para una sensibilización sufucuente de la emulsión, el sensor puede obtener una imagen de calidad.

En las cámaras digitales, el valor de la sensibilidad -el ISO- es manipulable. Esto no quiere decir que la cámara carezca de un índice de sensibilidad concreto. Significa, simplemente, que el voltaje a la salida del sensor se puede amplificar incluso antes de ser digitalizado. Forzar el ISO significa que necesitaremos menos luz, pero a costa de generar ruido y perder gama dinámica

uso del histograma

Para ver si la exposición y los tonos son correctos, hay que visualizar el histograma.

Las luces se representan mediante un pico en el lado dereccho y las áreas de sombras se muestran a la izquierda.

Las fotografías equilibradas son aquellas que muestran una cantidad homogénea de picos de derecha a izquierda.

fotos del cielo

 

El cielo, tantas veces inmóvil en nuestras fotografías, es un elemento fotográfico con gran capacidad de sugestión.

Las nubes y las horas lo transforman contínuamente. Se convierte de una tonalidad rosa al alba, azul intenso durante el dia y rojo intenso a la puesta del sol.

Nubes suaves y nubarrones tempestuosos visten de forma elegante y espectacular una composición fotográfica, en las cuales se puede hacer navegar lo inimaginativo y producir una fantasía majestuosa.

Las nubes, delante del sol crean fuertes contrastes.

el ritmo

El ritmo en una imagen se crea por la repetición y es un elemento compositivo muy importante y efectivo  

 

 Hay muchas y diferentes teorías de cómo vemos una imagen, y puede que cada una de ellas tenga parte de razón pero hay algunos conceptos en las que todas coinciden y es en la importancia del aprendizaje a la hora de leer una imagen, En este caso entendemos leer y aprendizaje en el sentido más amplio posible y no entraremos en detalles pues ello sería materia de un curso completo de composición, aquí nos basta con llamar la atención sobre: la necesidad de ver imágenes, de aprender mirando; la importancia que tiene en nuestros gustos las imágenes que nos rodean, que vemos diariamente, que nos dicen si son “buenas” o “malas” y por último lo más importante en nuestro caso recordar que leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, esto que puede parecer una nimiedad no lo es, siempre, o casi siempre, que nos enfrentamos a un texto o una imagen encuadrada (una fotografía siempre lo es) tendemos a leer la imagen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y cuando compongamos hemos de pensar que los demás leerán la imagen en ese orden.

angulares

Son objetivos que reducen el tamaño de los objetos y su ángulo de cobertura es de 70 grados en adelante, cuanto más pequeña es la distancia focal mayor es el ángulo y mas disminuye el tamaño del objeto.

 En el uso de los angulares encontramos que primero nos cambia la profundidad de campo, es decir la zona enfocada de la imagen, dado que es mayor que en el caso de un objetivo normal y muchísimo mayor que en un tele y también nos modifica la perspectiva. Ya no tenemos esa perspectiva similar a nuestra visión sino que es mucho más exagerada, más dramática.

Cambia la perspectiva de la imagen, la diferencia entre el tamaño de los objetos en primer y segundo plano se acentúa y nos transmite una sensación de mayor separación entre ellos que la real.

Un detalle importante es que en realidad los angulares para cámaras réflex de un sólo objetivo no lo son, dado que el espacio que ocupa el espejo del sistema réflex impide que el centro óptico pueda colocarse tan cerca, (a 28, 24, 20 ó menos milímetros de la películao el sensor) su sistema de construcción es el de teleobjetivos invertidos, se llaman por tanto angulares de retrofoco.

fotografía nocturna

El mejor momento a la hora de realizar fotografías nocturnas, comienza desde el instante en que comienza la puesta de sol, mientras tenemos el cielo de un tono azul intenso.

 

Es fundamental el uso de un trípode y un disparador remoto o hacer uso del temporizador en este tipo de fotos.

 

En el caso de máquinas reflex, es recomendable cerrar lo posible el diafragma, de modo que consigamos un enfoque más uniforme así como un efecto estrella de cada punto luminoso de la escena

punto de fuga

Una de las formas que podemos utilizar para aportar tridimensionalidad a nuestras fotos es incluir líneas convergentes en nuestras composiciones. Donde esas líneas convergen se denomina Punto de Fuga.

El Punto de Fuga puede estar situado dentro o fuera del encuadre. Un punto de fuga situado dentro del formato contribuye a que la mirada del espectador “no salga” de la fotografía, mientras que si éste se encuentra fuera, la mirada va más allá de la propia fotografía, sale fuera del marco de la fotografía.

En este caso, tenemos un punto de fuga centrado en la parte superior de la imagen. Con ello conseguimos que el espectador recorra la imagen ascendiendo siguiendo las líneas definidas por los bordillos de la calle y por la fachada del edificio.

punto de vista

La posición de la cámara puede modificar el interés de la fotografía por lo que, al igual que ocurre con el encuadre y el formato, no deberemos precipitarnos. Lo más aconsejable será probar diferentes ángulos: más altos, más bajos, frontales, laterales, posteriores... así como distintos planos: cercanos, medios o lejanos.

Para ello podremos ayudarnos no sólo de elementos exteriores, sino también de nuestro propio equipo, jugando con las posibilidades de los objetivos de que dispongamos.

agudeza visual 6

Hace días que no proponía este juego. Esta vez serán cosas en lugar de lugares

Esto podía ser una calle con edificios, pero en realidad se trata de...

Este otra imagen podian ser soluciones habitacionales, pero son otra cosa...