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MELENDO FOTOGRAFIA

Prácticas fotografía

fotografiar niños

 

La cámará debe de estar a la altura del niño, y conviene acercarse; si no es posible usando el zoom.

Debemos no tener prisa. Es preferible incluso ayudarnos con algún entrenimiento que lo mantenga distraido y relajado.

Procurar utilizar escenarios sencillos, aunque no carentes de colores o juguetes.

Procurar tomar distintas imágenes de una misma toma, para quedarnos con las que resulten más naturales.

Nunca cortar el encuadre por articulaciones (no cortar codos, rodillas, por cintura)

Procurar tener bien enfocados los rasgos como ojos y boca, pudiendo perder detalle en manos y pies.

Evitar las luces fuertes y directas.

Si es posible, teniendo el niño a espaldas del sol, utilizar esa luz para lograr más brillo y claridad sobre el cabello.

 

 

modificar el formato

Nuestras fotos normalmente tienen un formato que se ajusta a las proporciones 2/3 en el caso de cámaras reflex  y reflex digital o 3/4 en el resto de cámaras digitales

Más allá del rectángulo siempre igual de las fotografías convencionales, el cambio de formato aporta nuevos significados

El formato panorámico, elegante y estilizado, es una buena herramienta para describir paisajes, mientras que el formato cuadrado aporta solidez y equilibrio a la composición

 

el flash 3

La mayoría de cámaras digitales disponen de un menú de flash que ofrece cuatro ajustes:

a) Flash desactivado
b) Flash auto/activado
c) Ojos rojos
d) Flash lento (Slow flash)

Flash desactivado es un ajuste que, en muchas cámaras, sólo es posible cuando la cámara está en modo manual. Desactivar el flash permite realizar exposiciones largas en situaciones de luz precaria o en tomas nocturnas. El trípode, o un soporte de cámara, es imprescindible en estas situaciones.



Flash activado es la posición habitual del modo automático. Cuando la cámara detecta un nivel de iluminación insuficiente activa el flash de forma automática. También se puede activar de forma voluntaria para ser usado como luz de relleno.

Utilizar el flash de relleno significa, ni más ni menos, que "rellenar" de luz las sombras en un motivo. Generalmente esta opción es válida sólo en tomas de retrato, ya que el corto alcance del flash impide ser utilizado en tomas de planos generales.


Cuando el modelo está situado a contraluz o, también, cuando las sombras producidas por el sol sobre el rostro deben ser suavizadas, un destello de flash suele mejorar notablemente la fotografía.

En estos casos, bastará con activar el flash desde el menú correspondiente. El sistema de medición de la luz de la cámara ajustará la exposición correcta. En el supuesto que se desee aclarar u oscurecer la imagen, se puede realizar mediante el compensador de exposición y, si está disponible, el ajuste de control de la exposición del flash.

En las tomas cercanas, en posición macro, también puede utilizarse el flash, ya sea como luz principal o como relleno, pero su eficacia está ligada a la distancia que exista entre el objetivo y el flash. Si el objetivo y el flash están muy separados, en las tomas cercanas la iluminación no será correcta, ya que el flash dirige el destello hacia una parte de la escena que no se corresponde con la encuadrada en el visor

Flash lento (o slow flash), es un ajuste muy útil en las escenas, tanto interiores como exteriores, que dispongan de luz ambiente. Con esta opción se consigue iluminar el motivo (siempre que se encuentre lo suficientemente cerca) y, al mismo tiempo, captar la luz ambiente de la escena.

En los retratos con flash y en exteriores, el flash provoca un efecto de subexposición en los fondos y estos aparecen muy oscuros. Utilizando la función de flash lento se podrá obtener una buena exposición además de permitirnos captar la luz ambiente

el flash 2

Debe tenerse en cuenta que la utilización del flash comporta algunas consecuencias :

1) El destello cambia la atmósfera de la escena

2) El flash se convierte en un elemento delator

3) Reduce la duración de las baterias

 

La luz del flash proporciona una luz dura y directa. Provoca sombras profundas y anula la atmósfera de la luz ambiente de la escena. Por ejemplo, si se fotografía con flash una estancia iluminada por unas velas o lámparas domésticas, la luz ambiente que éstas proporcionan no aparecerá en la fotografía, puesto que la intensidad del destello es mucho mayor.

Cuando al tomar fotografías se desea pasar desapercibido, el uso del flash está totalmente desaconsejado. El destello del flash puede comportar que todas las miradas se dirijan a la cámara y arruinar así el ambiente que se deseaba captar.



El uso del flash reduce de manera notable la autonomía de las baterías. Dado que las baterías suelen ser uno de los puntos débiles de las cámaras digitales, cuando se quiera prolongar al máximo la vida útil de las mismas, resulta muy recomendable limitar el uso del flash al mínimo imprescindible.

el flash

Todas las unidades de flash, incluso las más potentes, tienen un alcance limitado. Los flashes integrados en las cámaras digitales son de escasa potencia y están diseñados para cubrir distancias muy cortas.



La distancia que es capaz de iluminar el flash, depende de varios factores, pero en ningún caso va más allá de unos pocos metros. En interiores domésticos, el destello del flash ilumina una distancia mayor que en exteriores nocturnos. Ello es debido a que las paredes de las habitaciones rebotan parte de la luz recibida y contribuyen a aumentar la eficacia del flash.



El flash emite más o menos cantidad de luz en función de la distancia a la que se encuentra el motivo. Las cámaras disponen de una fotocélula que detecta la luz rebotada en el motivo. En este momento, el flash deja de emitir luz. Ello significa que si el motivo se encuentra, por ejemplo, a tres metros de distancia, el flash consumirá mucha más energía que si está a un metro.



El sistema de control de la cantidad de energía necesaria, en función de la distancia, presenta problemas cuando en una escena fotografiada con flash existen motivos a diferentes distancias. El sensor corta la emisión de energía cuando recibe luz rebotada de algún elemento, pero éste puede no ser el motivo principal de la fotografía. Ello significa que, si entre el motivo y la cámara existe algún otro elemento, la cámara ajustará la potencia para el objeto más cercano. Este efecto resulta particularmente evidente cuando se fotografía a varias personas situadas a diferentes distancias. La potencia del flash se ajusta para las más cercanas y las situadas algo más lejos aparecen oscuras (subexpuestas).

En fiestas y reuniones familiares, pida a sus modelos que se coloque todos a la misma distancia de la cámara. La exposición del flash será correcta en toda la escena.

 

Por lo que respecta al ángulo de cobertura del flash, éste se ajusta de forma automática a la distancia focal utilizada. Es decir, el abanico que cubre el haz de luz del flash se ajusta en función de si se está utilizando un angular o un teleobjetivo. Si el ajuste no es automático, la pantalla del flash está diseñada para que ilumine un ángulo que se corresponde con la distancia focal más corta: el angular.

white balance

El balance de blancos

A diferencia de lo que sucede con la fotografía química, las cámaras digitales incorporan un sistema de detección de la temperatura de color y una corrección automática, manual o de ambos tipos, denominada balance de blancos (white balance). Esta opción permite al usuario realizar fotografías con un equilibrio de color que se aproxima a su visión de la escena. En algunas cámaras se puede escoger entre el modo automático, en el que la cámara realiza el balance según parámetros prefijados para conseguir una corrección del color, y el modo manual, en el que el fotógrafo escoge entre un abanico de fuentes de luz. Las más habituales son: Fine (sol), Incandescent (lámparas domésticas de tungsteno), Fluorescent, Cloudy (nublado) y Flash. Se debe destacar que casi todas las cámaras ofrecen resultados más que aceptables en el modo automático.



Cuando ajustar el balance de blancos

Si la cámara dispone de modo manual de ajuste del balance de blancos, se pueden alterar los resultados a voluntad del usuario. A pesar de los buenos resultados del modo automático, los ajustes manuales permiten mejorar algunas correcciones y, también muy importante, potenciar algunas dominantes con fines creativos.

Fine (sol)

Las tomas realizadas a pleno sol y a mediodía, coinciden con la temperatura de color que equivale a lo que en términos fotográficos se denomina luz de día (unos 5.500 ºK) y, por tanto, el ajuste Fine (o sol) es el adecuado.



Incandescente

Este ajuste es necesario cuando las tomas se realizan en escenas iluminadas con bombillas domésticas. Éstas suelen ofrecer una temperatura de color muy baja (inferior a los 3.200 ºK) y ello comporta una dominante anaranjada. Este ajuste aplica un filtraje electrónico azulado que restablece el equilibrio de color.


Nublado

En los días nublados, en sobras claras, en paisajes de alta montaña y en la nieve, se suelen producir dominantes de color azuladas. Ello es debido a la alta temperatura de color, muy por encima de los 6.000 ºK. En estas situaciones, el ajuste de Cloudy (nublado) corrige las dominantes aplicando un filtro cálido que contrarresta la dominante azulada.



Flash

Cuando se acciona el flash, o se ajusta la posición de flash en el balance de blancos, es un ajuste equivalente a la luz de día, es decir, a la luz del sol (ver próxima lección sobre el flash). La temperatura de color que ofrece el flash es equivalente a la luz del sol a mediodía, unos 5.500 ºK. Ello permite combinar el flash con la luz de día (flash de relleno, por ejemplo) sin que se produzcan dominantes de color.

luz artificial

Por luz artificial se entiende toda aquella fuente producida por el ser humano. En la sociedad actual el ser humano pasa una gran cantidad de horas iluminado por la luz artificial. Muy pocos lugares de trabajo en interiores disponen de luz natural. Las bombillas y, especialmente, los fluorescentes son habituales en el entorno de trabajo de millones de seres humano.

La fotografía digital ha resuelto el eterno problema de las dominantes de color, producidas por las fuentes de luz artificial, que se dan en la fotografía química cuando no se utiliza flash. Mediante un ajuste electrónico se pueden corregir las dominantes y obtener imágenes con un equilibrio de color parecido al que proporciona la luz solar.




A simple vista se puede apreciar que la luz tiene una coloración distinta a lo largo del día. Las primeras y últimas horas del día ofrecen una luz más cálida, es decir, produce fotografías con una dominante de color que tiende hacia el anaranjado, especialmente a la puesta del sol. Estas dominantes se deben a la posición del sol con respecto a la tierra, y a la capa atmosférica que deben atravesar sus rayos.

 El término técnico que describe el color de la luz se denomina temperatura de color. La temperatura de color se mide en grados Kelvin (ºK) y, casi siempre, es la responsable de la alteración del color en las fotografías.

luz y contraste

Uno de los aspectos que mejor se debe dominar es el control de la luz. Una luz favorable potencia la fotografía, mientras que una luz poco adecuada puede arruinar una toma. Ello comporta que debemos saber adaptarnos a las diferentes condiciones de la luz ambiente, ya sea ésta natural o artificial, y obtener el mejor partido de cada situación.





Por luz natural se entiende la que proporciona el sol. A lo largo del año, y de las diferentes estaciones meteorológicas, el sol va modificando su recorrido y ofrece visiones diversas de los mismos motivos. Ilumina de forma diferente el paisaje, incide con distintos ángulos sobre los motivos y penetra a través de las ventanas de las casas desde direcciones distintas. El fotógrafo experimentado sabe aprovechar estas variaciones en favor de las fotografías que va a tomar.

Cuando en fotografía se habla de contraste, se está haciendo referencia a la diferencia que existe entre la iluminación de las distintas partes de la escena. Las escenas o motivos a fotografiar se pueden resumir en tres grandes situaciones posibles: alto contraste, bajo contraste y contraste normal. 

 

Así, una escena muy contrastada es aquella que tiene partes muy iluminadas (altas luces) y partes de sombra profunda (sombras)

Por el contrario, una escena de bajo contraste es aquella en la que existe poca diferencia entre las zonas más y menos iluminadas

Por último, una escena de contraste normal es aquella que se puede reproducir de tal forma que las luces y las sombras se representan con detalle

prácticas 8

Entre los aficionados existe una tendencia generalizada a tomar fotografías durante los días soleados. Los días lluviosos, nublados, ventosos o, incluso, con niebla son situaciones excelentes para fotografiar los motivos con una luz especial. Estas situaciones son una excelente oportunidad para plasmar en las fotografías los motivos con un aspecto distinto, menos tópico e inusual.



En condiciones climatológicas adversas se debe tener la precaución de proteger la cámara del frío intenso y la humedad, pero ello no impide la captura de imágenes.


Los días lluviosos o con niebla ofrecen una visibilidad reducida, ello comporta que se deban descartar los planos generales y, si es posible, la inclusión del cielo dentro del encuadre. Las tomas cercanas, o situar algún elemento en primer término, facilita la obtención de fotografías distintas y alejadas de las imágenes tópicas de paisajes.

 

Se pueden aprovechar estas condiciones de luz para realizar planos muy cortos o incluso practicar la macrofotografía.



Los días nublados son también una excelente oportunidad para la realización de tomas de retrato. La luz del sol, difundida por las nubes, proporciona una iluminación suave sobre el rostro del modelo. La luz difusa permite expresiones más relajadas que cuando los rayos del sol inciden directamente sobre el modelo.

raw

En imágenes digitales encontramos varios tipos de formato: Jpeg, tiff, bmp, png, raw...

El formato raw (crudo en inglés)  contiene toda la información que la cámara tiene sobre la foto, sin ningún tratamiento de acabado, perfil de color, compresión, etc.



Es, por decirlo de alguna manera, un negativo digital (aunque no se ve como el negativo del film).

Tiene mucho interés ya que permite hacer cosas como más de un "revelado", por si se quiere sacar la foto con más o menos exposición, cambiar la temperatura de color, etc. Según el programa con que se procese el RAW se pueden manipular muchos parámetros de la foto, generando luego alguno de los formatos gráficos habituales como TIFF o JPG.



Este proceso de conversión es lo que verás que hay quien llama "revelar los RAW", tal que si el RAW es el negativo, el TIFF o el JPG es el positivo. Este "revelado" es imprescindible, ya que la mayor parte de los programas de tratamiento de imágenes tienen pocas o ninguna facilidades para el manejo de estos formatos, aparte de que cada fabricante de cámaras puede tener (y tiene) su formato RAW particular; no es un estándar como JPG o TIFF.



Trabajar con la foto a partir de RAW ofrece más posibilidades que hacerlo desde TIFF y aún más que desde JPG.

prácticas 7

Como algun@s teneis ahora algo más de tiempo,  es estos días, vamos a intensificar los post  de esta tematíca.

La simetría se produce cuando existe un elemento central, que divide la imagen en dos partes; y elementos que se repiten a uno y otro lado. Las fotografías simétricas suelen producir sensaciones agradables..

 

La simetría puede encontrarse en fachadas de casas (que con su estructura de puertas y ventanas puede semejar un rostro humano), en paisajes (en los que los campos o los árboles de un bosque faciliten encuadres simétricos),  en los reflejos en lagos o ríos (en los que las aguas muestran una réplica de la escena

.

Las fotografías simétricas, inicialmente agradables, hacen que muchos aficionados caigan en la repetición y sus imágenes, por repetitivas, sean monótonas y poco sorprendentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la composición, se considera que, en general, las fotografías asimétricas tienen más fuerza expresiva.

Una composición asimétrica suele tener mayor impacto expresivo, provoca sorpresa en el espectador y es más ágil y dinámica que una simétrica.

Las fotografías asimétricas suelen asociarse con el desequilibrio de las imágenes, pero ello no tiene que ser necesariamente así. No debe confundirse el equilibrio de la imagen con la simetría. Si bien es cierto que una imagen simétrica es, por definición, equilibrada, una fotografía asimétrica también puede estar equilibrada. Bastará que los elementos de la imagen se compensen para que podamos encontrar el equilibrio de la imagen con una composición asimétrica.



Realizar fotografías asimétricas puede significar, al principio, algo más de dificultad en el proceso de encuadre y composición de la imagen. Encontrar el equilibrio de la imagen mediante la simetría es un proceso rápido, mientras que hacerlo con la asimetría requiere una mayor atención. Sin embargo, una vez desarrollemos esta habilidad, las composiciones asimétricas también se realizan de forma rápida y casi automatizada.

prácticas 6

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En composición suele tomarse en cuenta la llamada regla de los tres tercios.

 

Es una excelente fórmula para crear la composición y ayuda a situar los elemtos dentro del encuadre. Esta consiste en dividir, de forma imaginaria, el visor en tres partes horizontales y tres verticales. Las líneas horizontales sirven de guía para situar los horizontes en las fotografías de paisaje, mientras que las verticales son la referencia para situar los elementos verticales de la composición.

En una fotografía de paisaje resulta recomendable, por razones estéticas, no situar el horizonte en el centro del encuadre. De esta forma se evita la sensación de que la imagen está dividida en dos partes iguales. Es decir, se evita la simetría en la composición que, desde un punto de vista estético, puede resultar poco estimulante.

Cuando se dispone de un cielo interesante, con nubes blancas que destacan sobre el fondo azul, nubarrones que amenazan tormenta, etc., se puede situar el horizonte en el tercio inferior y dar así protagonismo al cielo. Por el contrario, si el cielo carece de interés resulta más útil situar el horizonte en el tercio superior. En este caso se debe centrar el protagonismo en los dos tercios inferiores buscando el interés en el paisaje y los elementos que lo componen.

Las dos líneas verticales son de gran utilidad para situar, por ejemplo, una persona ante un paisaje. Un ciclista, o un atleta, que se desplaza hacia la derecha se debería situar en el tercio de la izquierda, dejando espacio (aire) delante de él.

En las tomas de retrato también se debe aplicar la regla de los tercios. Por ejemplo, en una fotografía vertical, se pueden situar los ojos a la altura del tercio superior del formato. En los retratos en formato horizontal, especialmente si el modelo mira hacia uno de los lados, se debe desplazar la cabeza hacia el lado contrario al de la mirada. Si, por ejemplo, el modelo mira hacia la derecha de la fotografía, se debe situar la cabeza en el lado izquierdo, dejando espacio en la dirección de la mirada. En este caso, también se pueden situar los ojos en el tercio superior. Aplicando esta sencilla formula se potencia la dirección de la mirada y la imagen, con respecto a una toma centrada, gana en estética y dinamismo.

prácticas 5

A la hora de realizar nuestras fotos, debemos tener en cuenta cómo realizar la toma, horizontal o vertical. A pesar que normalmente tendamos hacia el encuadre horizontal, pues así al visionarla en el monitor, se aprovecha más la pantalla; hay ocasiones en las que deberemos plantearnos el vertical, que así además de un cambio estético puede proporcionarnos modificaciones en la composición y cambios en el contenido de la fotografía.

Siempre es aconsejable, antes de presionar el disparador analizar la situación de los elementos dentro del encuadre.

Además, por lo general debemos de tratar de no sacar en nuestras fotos, el motivo principal en la parte central de la imagen; esto normalmente consigue que sea poco interesante y monótona. La foto suele tender a la simetría de modo que no provoca la atención del espectador.

Situar el elemento protagonista en un lado crea cierta sorpresa y haca aumentar el atractivo visual de la imagen

 

prácticas 4

Por tema de la fotografía podemos entender, el propio contenido de la foto y/o el género fotográfico al que pueda pertenecer (paisaje, retrato reportaje, etc.)

Como norma: un plano general dificulta la comprensión de la escena. el mejor método para definir el tema consiste en incluir pocos elementos en la fotografía

.

En las tomas de retrato en primer plano hay que evitar los fondos confusos; es recomendable situar a la modelo ante un fondo liso y de ser posible desenfocado.

Otro consejo es tomar la fotografía a la menor distancia posible. las tomas cercanas transmiten sensación de calidez. siempre que sea posible, resulta más recomendable acercarnos con la cámara que con el zoom del teleobjetivo.

Una buena forma de reforzar el protagonismo, es enmarcarlo o realzarlo mediante los elementos del entorno. Este recurso además es de gran ayuda para la composición.

Aunque será objeto de mayor tratamiento, por componer se entiende: la distribución de los elementos dentro de una fotografía. Significa el establecer cómo se organizan las cosas dentro del espacio que ocupan y cómo se organizan jerárquicamente, de modo que lleguemos correctamente a todo aquel que contemple la foto.

 

prácticas 3

Aunque pueda ser conocido, vamos a intentar dar algunos consejos prácticos para mejorar nuestras fotos

.

Un aspacto relevante es el encuadre. Así debemos seleccionar aquello que queremos captar con la fotografía. Estableceremos los límites decidiendo que elementos aparecerán en la imagen.

Esta decisión es de gran importancia, ya que el tema de nuestra foto estará en función de los elementos que se incluyan en el encuadre.

Hoy nuestras cámaras digitales permiten realizar fotos rapidamente, sin tener que atender a parámetros como la exposición. Pero si no se presta atención a los elementos que aparecen por el visor, se corre el riesgo de malograr la toma.

La imagen debe incluir sólo lo que sintetice la intención expresiva o comunicativa del fotógrafo.

Si algo no favorece a la imagen, se debe cambiar la posición, intentar modificarlo o, esperar a que las condiciones sean más favorables para la toma.

prácticas 2

Al hilo del post anterior, se me ha ocurrido ir contando algún  consejo útil.

A la hora de tener que fotografiar un lugar bastante conocido por todos, podemos solucionarlo de varios modos.

Uno podría ser, cambiar el punto de perspectiva. De este modo, haciendo contrapicados por ejemplo, cambiaremos el punto de vista clásico que tenemos del motivo a fotografiar.

Otro modo que suele ser efectivo, es centrarse en un detalle en lugar de querer mostrar todo.

De esta manera descubriremos vistas en las que raramente repararíamos de no ser así.

 

prácticas

Hace unos días quedé con Samuél para salir y hacer unas probatinas con las cámaras.

Un lugar bastante interesante, por las posibilidades que ofrece, es el Palacio de la Aljafería.

Con el precio de la entrada podemos contar con una visita guiada a una parte algo desconocida de nuestra historia.

Además no pondrán ningún problema a la realización de fotos. Con la única excepción del uso de flash en interiores.

Precisamente el otro día coincidimos con el rodaje de un spot publicitario.

Fotografía de monumentos, podíamos denominarla